Дык кинь ссылку на магазин. Вернее две ссылки, на обе модели. пс. Если модель одна и та же, а отличие только в процессорах, то брать с i3.

i3, конечно. У него базовая частота вдвое выше, плюс пара виртуальных ядер, да и встроенная видеокарта гораздо "более лучшая". На пеньке, с его HD Graphics 505, в ТО особо не поиграешь. Правда ноуты с i3 и стоят заметно дороже.

Кстати. Видюхи GeForce 7600GS тоже неплохо разгоняются. +25% к частоте видеочипа - легко. Причём без всякой возни с БИОСами, паяльниками и т.д. Просто с помощью программки MSI Afterburner (в древние времена она называлась Riva Tuner) из под Винды. https://www.overclockers.ua/video/geforce-7600gs-palit/ Хотя не все 7600GS одинаково полезны. У некоторых занижено напряжение питание видеочипа и это ограничивает разгон. Узнать точное наименование модели видеокарты (а так же рабочее напряжение, температуру чипа и так далее) можно утилитой GPU-z. По Device ID (идентификатор устройства).

Гм... Обычно у ЕРоХ-ов возможность понизить напряжение на ядре всегда присутствовала и фунциклировала нормально. По крайней мере на более ранних материнках, под сокет А и 478. Выбираешь пункт CPU Vcore (Max), кнопкой "минус" на клавиатуре указываешь сколько скинуть (в твоём случае "-0.100", или "-0.125"), сохраняешь настройки и готово. Хотя их платы под сокет 775 я лично не щупал, мож там чего и поменялось в этом плане. Если темра резко снизилась, то изменилось, скорее всего. Изменения после снижения Vcore должны быть видны в мониторинговых утилитах, типа HWMonitor, CPU-z и т.п. Возможно цифры там будут и нереальные (плата древняя, утилиты могут неправильно интерпретировать показания датчиков), но какие-то изменения отображаться должны.

Вот на ютубе есть короткое и внятное видео, про аккуратное снятие креплений с таких кулеров.

Это в БИОСе такие показания, или в программе какой-нить? Программы вместо реальных напряжений могут всякую дичь показывать. А вот в БИОСе, в разделе мониторинга, должны быть более-менее достоверные показания, если конечно программисты EPoX-а не накосячили (что не исключено). То что температура упала аж почти на 20 градусов, эт хороший признак. Значит можно предполагать, что тепловой контакт радиатора с крышкой ЦП нормальный. И между крышкой и кристаллом тоже, т.е. термопаста там не засохла. Иначе тем-ра столь значительно не снизилась бы. пс. есличо, я сюда завтра загляну. а щас мне бечь пора.

Память меня подвела. Были "боксовые" кулеры с пониженной скоростью вращения. http://www.thg.ru/cpu/cooler_chart_2008_3/print.html Видимо одна из таких моделей и установлена.

Защёлки разборные. Т.е. их можно вынуть из металлических лапок не повреждая. Поворачиваешь черную фиговину в положение "открыто" (против часовой до упора). Слегка тянешь чёрную часть вверх и слегка же отгибаешь (тонкой плоской отвёрткой, шилом, зубочисткой и т.п.) правый стопор на черной части. При этом чёрная фиговина почти снимается. Окончательно сняться ей обычно мешает маленький зубчик на белой фиговине. Этот зубчик надо подрезать (лезвием или острым ножом) и тогда черная фиговина снимется. Ну а белая фиговина из металлической лапки извлекается элементарно. Собирается обратно всё тоже элементарно. Не так уж сложно. Снял крышку, заменил пасту, прилепил крышку обратно, аккуратно поставил проц в сокет, закрыл сокет рычажком (чтобы крышка плотно прижалась к кристаллу), подождал пока схватится герметик (около часа). Но вот это действительно крайний вариант. Т.к. самый хлопотный. Чот 2000 для "боксового" как-то маловато, по-моему. Хотя мож я и подзабыл уже. Эт надо в интернетах порыцца. Тут ещё такой момент есть... Если комп магазинной сборки, то жлобы-сборщики вполне могли сэкономить на кулере. Штатно процу Е4300 полагается вот такой кулер, с высоким радиатором и медным сердечником. http://i.ebayimg.com/images/i/131296748849-0-1/s-l1000.jpg А магазинные жлобы частенько ставили тонкий огрызок, без всяких медных сердечников. http://static.nix.ru/autocatalog/intel/70530_2254_draft_large.jpg А какое у тебя сейчас Vcore? Из нескольких десятков core2duo первого поколения, которые у меня побывали, на частоте 2.4-2.5 ГГц все могли работать при напряжении питания 1.2V. Половина сохраняли работоспособность при 1.15-1.175V. И пара-тройка особо удачных стабильно работали при 1.1-1.125V. Так что до 1.2V можешь снижать смело. Если материнка не шибко убитая (электролитические конденсаторы рядом с ЦП не вздуты и уровень пульсаций в норме), то будет работать. Ну а есличо вдруг перебрал с понижением Vcore и комп никак не стартует - всегда можно сбросить настройки BIOS на "заводские". Для этого на мат. плате специальная перемычка есть. Для этого проца таки желательно, шоб было не выше 60-ти градусов. Впрочем, 65 тоже приемлемо, наверное.

При 75 градусах этот проц долго не протянет. Так что выясняй в чем причина перегрева. Либо, если все вышеперечисленные варианты на мимо, проволочку отпаивай обратно. Сам по себе BSEL-mod на температуру влияет очень слабо, проверено на практике. Однако с мат. платой от фирмы EPoX - хрен его знает, незадолго до своей кончины эта контора выпускала весьма странные материнки.

Тащемта, когда защелки ломались, а другого кулера в наличии не было, я все защелки снимал и ставил на винты. Если крепить на винты, то между лапками кулера и мат. платой необходимо (!) поставить шайбочки толщиной 2.5-3 мм. При отсутствии подходящих шайб, их можно изготовить из того что под руку подвернётся. Я делал из куска линолеума на вспененной основе (дома после ремонта остались излишки, и как раз толщиной 3 мм). Сначала проковырял сверлом (сойдёт и нагретый гвоздь) четыре дырки, а потом вокруг дырок ножницами вырезал 4 шайбы. Сами лапки должны быть приблизительно на одном уровне, относительно подошвы радиатора. Иначе перекос. И немного загнуты вверх (в сторону вентилятора). Иначе плохой прижим. Под головки винтов (с тыльной стороны платы) и гайки тоже подложить шайбы. Под гайки обычные металлические, а под головки винтов пластмассовые (либо металлические, но налепить на них скотч/изоленту). После сборки и проверки температуры, гайки желательно как-нить слегка законтрить. Например с помощью зубочистки нанести маленькую каплю лака для ногтей. Всё равно очень высокая. У этих процов критическая температура (Tcase) "по паспорту" 62 градуса. https://ark.intel.com/ru/products/28024/Intel-Core2-Duo-Processor-E4300-2M-Cache-1_80-GHz-800-MHz-FSB Причин столь высокой темры может быть несколько. Первые две я уже упоминал - плохой контакт радиатора с процом или сильно завышенное (~1.45-1.5В) напряжение питания ЦП под нагрузкой. Туда же можно отнести и недостаточные обороты вентилятора. У "боксового" интеловского кулера, если он исправен, вертушка раскручивается до ~2500-3000 оборотов в минуту. Третья причина чисто софтовая. Утилита неправильно интерпретирует показания датчиков. Можно использовать пару-тройку других утилит (HWMonitor, AIDA64 и т.п.) и сравнить показания. Или просто зайти в BIOS Setup и посмотреть там, должно быть в районе 40 градусов. Четвёртая возможная причина - от старости засохла "заводская" термопаста между крышкой ЦП и кристаллом. А у E4300 под крышкой именно термопаста, а не припой. http://www.electrosad.ru/Processor/IHShroc.htm В этом случае может помочь т.н. "скальпирование"(хотя я не уверен, что E4300 стоит такой возни, ему на барахолках красная цена рублей триста). Берётся лезвие от безопасной бритвы. С заглублением ~5 мм (чтобы не задеть кристалл) надрезается силиконовый герметик по периметру, после чего крышка легко снимается. Засохшая термопаста удаляется (если засохла до твердокаменного состояния, то смывается уайт-спиритом, например), свежая наносится. Крышка приклеивается обратно на силиконовый герметик. Отлично подходит для этих целей автомобильный высокотемпературный герметик. Он дешёвый, в небольшом тюбике и с тонким носиком (удобно наносить). При приклеивании надо оставить небольшой (~1 см) свободный участок, чтобы воздух мог свободно перемещаться туда-сюда. Вопчем, как-то так

Кулер снимать и устанавливать только при снятой материнской плате, иначе наверняка будет перекос, со всеми вытекающими, в виде перегрева. Да и защёлки так поломать можно запросто. Там пластмассовые усики со временем хрупкими становятся и отламывается на раз. Если одно из четырёх креплений сломалось, то можно поставить на два. А два пусть болтаются. После установки кулера чуток подвигать его туда-сюда, дабы проверить плотность прилегания и выдавить излишки термопасты. "На глазок" (смотреть сбоку) убедиться в отсутствии перекосов относительно краёв материнской платы. Сама плата при этом может быть чутка выгнутой, но не сильно. Если всё норм, то можно прикручивать плату к корпусу. Ну и, конечно же, всё операции с установкой/извлечением железяк производить строго при отключенном от электросети блоке питания (выключатель сзади БП).

Обороты регулируются в Smart Fan Function Однако если радиатор с крышкой процессора плохо контачит, толку от повышения оборотов не будет никакого.

При выключенной энергосберегайке множитель не меняется. А если он при этом всё же гуляет, то это признак т.н. "троттлинга", т.е. срабатывает встроенная в ЦП защита от перегрева.

И посмотри напряжение ЦП под нагрузкой, с помощью утилиты CPU-z. Должно быть не выше 1.35В (обычно где-то в районе 1.25-1.3), а то некоторые материнки самостоятельно завышают напряжение. Рекомендую в BIOS Setup установить напряжение CPU Vcore немного ниже номинала. У тебя Default CPU Vcore = 1.325 V? Убавь малость. Так чтобы New CPU Vcore (Max) стало 1.3 V. Или до 1.275. Электрическая и тепловая мощность пропорциональна квадрату напряжения питания. Поэтому данный параметр на температуру сильно влияет.

80 градусов для этих процов очень много. Мож кулер криво встал? Там пластмассовые защёлки хлипкие, да и вообще конструкция крепления дурацкая, плохо фиксируется иногда. Я бы рекомендовал таки переставить кулер. Должен быть плотный прижим, без перекосов. Ну и вентилятор проверь, вдруг забыл подключить.

Имеется мат. плата ECS G31T-M7 и проц селерон E1400. Материнка с разгоном "из БИОС" не дружит, как и большинство моделей этой конторы, поэтому замутил на оном проце BSEL-mod. Запощу тут краткое описание процесса, с картинками (телефон древний, так что картинки получились не ахти). Мож кому пригодится... Собсно проц и скудная инфа о нём в БИОС: Задача: Замкнуть на проце один из контактов BSEL. Шоб материнка решила, будто бы номинальная частота fsb для данного проца равна 266 МГц. Ахтунг! BSEL-mod не работает на большинстве s775 материнок фирмы ASUS, поскольку они выставляют частоту по идентификатору проца, в соответствии с содержащейся в их БИОС таблицей. Впрочем, там этот мод и не нужен. Асусы (и Гигабайты) умеют корректно переключаться на другую базовую частоту автоматически, т.е. достаточно поменять в БИОСе цифирь "200" на "266" и не заморачиваться. Также мод не работает на некоторых мат.платах других контор. К примеру, как выяснилось, мод не пашет на вышеупомянутой ECS G31T-M7 от ЭлитеГруп. Как было 200, так и осталось. Или таки пашет... Надо завтра загрузиться с какого-ть лайвСД и посмотреть попристальнее. Зато на AsRock G31M-VS, на базе того же чипсета G31, всё работает замечательно. Инструменты и прочее:

Да, Н30 изолируется и кусок фольги сверху. Но более распространённым является способ с соединением контактов Н30 (BSEL1) и L30(Vss, т.е. "земля"). Ща выложу инструкцию, фотки только на хостинг закину...

Верно. Которая "для интел", она универсальная, т.е. обычная, подходит и для интел и для амд. А которая "для амд", она только для амд. Обычно в её описании так и указывают - AMD platform only. Ну, если была бы у тебя мат. плата Асус, Гигабайт, МСИ, или даже АсРок, то никаких сложностей бы не возникло, скорее всего. Впрочем, полюбому ниче особо сложного, пару пятаков соединить. Фирма MSI на многих своих материнках под сокет 775 (на MSI P45 Neo3-FR, например) штатно делала аналог "BSEL mod". Т.е. на плате имелись две перемычки, переставляя которые можно менять базовую частоту. Так сказать, вариант для ленивого разгона, когда лень разбираться, что там в BIOS Setup настраивать - просто перемычку передвинул и всё. Тут, на старом форуме танков-онлайн, выкладывал своё описание сего процесса (как я делал бсел-мод), с фотками. Старый форум сдох, но, вроде бы, папка с текстом и фото у меня на компе где-то сохранилась. Если надо, могу запостить описание ещё раз.

Логично. Проц у тебя конечно не шибко быстрый, однако "самым слабым звеном" является всё же не он, а объём оперативной памяти. Если у проца нет нужных данных в кеше, он запрашивает их в памяти и ждёт доставки, что занимает в несколько раз больше времени. Если же их и в оперативной памяти нет, то приходится лезть за ними на жёсткий диск, а это уже не в несколько раз, а в несколько десятков тысяч раз дольше. Ну, это как сесть пообедать, обнаружить что в доме нет хлеба, заказать буханку в интернет-магазине, где-нить в Гондурасе, и ждать пока её оттуда привезут. Вопчем, включи энергосберегайки обратно, чего позря воздух греть.

Есть обзор на похожую, EPoX EP-5P945-J. https://www.overclockers.ru/lab/21650/Spinoj_k_overklokeram_EPoX_EP-5P945-J_i945P.html Твоя из той же серии, только чуть попроще, зато на год поновее и с поддержкой Кор2Дуо. Судя по обзору, про лёгкий разгон в пару кликов в BIOS Setup можно забыть. Конечно, не исключён вариант, что программёры ЕРоХа за год как-то улучшили БИОС, по сравнению с EP-5P945-J, но я чота в этом сильно сомневаюсь. А проверить можно только экспериментально. Т.е. зайти в BIOS Setup, в раздел "POWER BIOS Features", убедиться что "Watch Dog Function "=Enabled, в строке "CPU CLOCK/SPEED" забить "266МГц", нажать F10, Enter и посмотреть чо будет. Скорее всего, комп выключится и больше не запустится. Вернее, запустится, но не с первой попытки, а с третьей-пятой-десятой. А возможно не запустится и с десятой. Тогда придётся лезть в комп, вынимать батарейку и сбрасывать настройки BIOS на "заводские" перемычкой Clear CMOS. Короче говоря - лучше и не пробовать. Более надёжный вариант разгона Кор2Дуо, который работает всегда (кроме как на материнках фирсы АСУС), даже в ноубуках, это т.н. BSEL-mod. Вкратце суть такова - надо соединить чем-нить металлическим два контакта на брюшке процессора, чтобы материнская плата решила, что номинальная частота шины этого проца не 200МГц, а 266. В своё время такая модификация была весьма популярной, поэтому, опять же, статей с картинками и видеогайдов по теме в Сети навалом. Кто-то замыкает контакты фольгой, кто-то токопроводящим карандашом или клеем. Я обычно делал с помощью тонкой проволочки и паяльника, так оно надёжнее, да и проще, лично для меня. Вот статья на оверклокерс.ру. http://people.overclockers.ru/vansergeich/9955/BSEL_mod_E4300_platy_pod_Core2_Proverka_quot_boem_quot/ Там описывается BSEL-mod процессора C2D E4300 с последующей проверкой на нескольких материнках, в числе которых (какое совпадение!) и Epox EP-5P945С.

Таки должна быть возможность изменять множитель в меньшую сторону. Хотя... Программисты ЕРоХа могли и забить на такие мелочи - зачем стараться, когда конторе уже почти кирдык. Ну да тебе уменьшать множитель и не нужно, так что неважно..

А, ЕРоХ... Тяжёлый случай. Контора когда-то делала неплохие материнки, но это было очень давно. А на момент выхода Кор2Дуо она уже была полумёртвая, поэтому и обзоров в рунете на данную МП нет, разве что у каких-нить немцев или китайцев. Официального сайта у ЕРоХа на сей момент тоже нет. И даже в базе данный сайта CPU-Upgrade инфы о этой материнке нет http://www.cpu-upgrade.com/mb-Epox/ Чипсет Intel 945P поддерживает до 4Гб, емнип. По крайней мере, всякие асусы-мси-жижабайты, и прочие асроки на i945P, четыре гига точно умеют. Теоретически. Реально же доступный объём, при установке 4-х гигов, получается примерно 3Гб(плюс-минус 0.25Гб), т.к. часть адресного пространства отводится под устройства (видеокарта, звук, дополнительные контроллеры и всё такое). Кроме того, 32-битная Винда (хрюша, виста, семёрка, восьмёрка, десятка) тоже не может использовать больше ~3.5Гб, если конечно эта винда не серверная. Кароч, 2 гиговую планку в эту МП воткнуть можно. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68112 Вместе с имеющейся на 1 гиг получится почти три гигабайта. 334 это реальная частота, а эффективная 334*2=667. Т.е. у тебя установлена память DDR2-667, она же PC2-5300 (где цифра 5300 означает пропускную способность, в мегабайтах в секунду, для одноканального режима). Если поставить одну планку DDR2-667 и одну DDR2-800 (или DDR2-1066, DDR2-1200, неважно), то в паре они будут работать на частоте более медленной планки, т.е. как DDR2-667. Есть ли смысл брать DDR2-800? Ну а почему бы и нет. Цена-то там наверное одинаковая. А если и не одинаковая, то разница минимальна. Как по мне, практичнее взять с небольшим запасом по частоте. Запас карман не тянет. А в вашей местности б/у-шных комплектующих не водится что-ли? Ну, там, авито-шмавито и подобные интернет-барахолки. Лучше уж купить у местных б/у-шную планку нормального производителя (самсунг, хюникс, кингстон, кингмакс, крусиал, патриот), чем мутный "новый" нонейм на алиэкспрессе. К тому же у местных можно взять с проверкой.

Младшие Коре2Дуо одни из самых "разгонябельных" процов, по крайней мере среди интеловских. Таких уже не будет, наверное. Многие их и покупали "под разгон". Соответственно, статей и видео на данную тему в интернетах море. Да и практически в каждом обзоре этих ЦП есть параграф про разгон. http://fcenter.ru/online/hardarticles/processors/20157-Mikroarhitektura_Core_desheveet_obzor_processora_Core_2_Duo_E4300#2 Однако не всякая материнская плата умеет в хороший разгон. А некоторые (например "офисные" материнки производства Интел) и вовсе не умеют. Впрочем, на большинство мат. плат под Коре2Дуо в интернете тоже есть обзоры. Так что примерно оценить возможности твоей МП можно и не приступая собсно к разгону. Информацию о МП (производитель, наименование модели, версия BIOS) можно узреть всё в том же CPU-z, на вкладке "плата". Память брать стандарта PC2-6400 (она же DDR2-800), или более быструю. Что-то вроде того http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_hyundai_hynix/HYUNDAI-HYNIX-DDR2-DIMM-2Gb-PC2-6400_71360.html Во всяком случае, желательно чтобы она была не медленнее той планки, что уже установлена в твоём компе (см. в CPU-z на вкладках "память" и "SPD").

Во время игры должно быть 1.8, почти постоянно. Хотя с одним гигом памяти проц будет частенько простаивать, в ожидании, пока подгрузятся данные с жесткого диска. В эти моменты частота может и снижаться до 1.2 ГГц.

КореТемп показывает VID (Voltage IDentification). Т.е. номинальное напряжение питания ЦП, заданное производителем для работы данного ЦП на номинальной же частоте. Тратить время-деньги на подбор VID для каждого конкретного экземпляра ЦП производителям слишком накладно, да и ни к чему, поэтому номинальное напряжение обычно сильно завышено, шоб проц уж наверняка запускался и работал, даже на материнских платах со слабенькой системой питания ЦП. А ЦПУ-з отображает реальное текущее напряжение питания ЦП. Вернее то, что утилита считает реальным значением. Т.к. у датчиков на мат. плате есть некоторая погрешность, утилита может неправильно интерпретировать результаты, и т.п, Более правильное значение можно увидеть, заглянув в BIOS Setup материнской платы, в разделе мониторинга. Ну а совсем правильное только измерить калиброванным вольтметром на плюсовой ноге конденсаторов, рядом с разъемом ЦП. Для экономии электричества и снижения шума, напряжение питания и множитель ЦП динамически меняются, в зависимости от % загрузки, температуры (т.н. "троттлинг" при перегреве) и пользовательских настроек. Собсно, возможности настройки не такие уж и широкие: в Винде можно выбрать подходящий план электропитания (Пуск > Панель управления > Электропитание); в BIOS Setup можно тупо включить/выключить "энергосберегающие технологии", задать максимальный множитель и вручную установить Vcore (Core Voltage). Вот, тащемта, и все настройки. Так что спробуй в виндовом "электропитании" выбрать план "максимальная производительность". Мож в твоей версии ВинХР по умолчанию используется план "экономия энергии", кто ж его знает.