"Рэп это кал". (с) Коррозия металла. Тыкай мышой на "Пуск" (в левом нижнем углу экрана). Там в строке ввода набери "просмотр журнала надёжности системы" (без кавычек). В журнале будет, наверное, дофига красных кружочков с крестиками. Тыкаешь в эти кружочки и читаешь описание проблемы, авось что-то прояснится. Не помешает проверить "здоровье" (smart-статус) жесткого диска. Вдруг как раз диск издаёт вышеупомянутый "репучий" (что бы это ни значило) звук? Зазырить сей статус можно с помощью утилит AIDA64 (вкладка "Хранение данных"/SMART), HWiNFO64, HDDScan и ещё целой кучи информационно-диагностических утилит. Красных и желтых восклицательных значков/крестиков/кружочков в статусе быть не должно.

Эт когда одновременно несколько кнопок зажимаешь? Пользуйся WASD для движения и <> для поворота башни, проблем быть не должно. Или переназначь кнопки управления движением с курсорных стрелок на другие, например на кнопки из цифрового блока, который справа. Проверить, как твоя клавиатура отрабатывает разные сочетания нажатий, можно тут https://www.microsoft.com/appliedsciences/KeyboardGhostingDemo.mspx Подавляющее большинство "офисных" клавиатур корректно распознают WASD и <> с пробелом в любых осмысленных сочетаниях. Поэтому WASD и являются неофициальным стандартом для управления во всяких шутерах-шмутерах и прочих игрульках со стрельбой и поножовщиной. Ну а если на WASD переучиться не судьба, то гугли "клавиатура с anti-ghosting". Такие клавы правильно распознают десять или более (вплоть до 100%) одновременно нажатых клавиш. Правда и ценник у них, обычно, заметно выше чем у "офисных", патамушта ани типа игравые, крутые, с розноцветными падсветками кнопак и ваще.

Это печально. Че делать думаешь? Привет!

Нормальный это сколько? Интернет-соединение какое (3G, вайфай, проводное с роутером, проводное напрямую)? Счетчик фпс чего показывает? Через что играешь (браузер, официальный клиент, неофициальный клиент, standalone flash player)? Конфигурация компа, вкратце, какая (наименование процессора, объём оперативной памяти)? Если ноутбук, то какая модель?

Так-то и самые дешёвые HyperX Cloud Stinger весьма норм. https://fcenter.ru/online/hardarticles/multimedia/39664-HyperX_Cloud_Stinger_deshevo_ne_znachit_ploho http://4pda.ru/2016/11/10/329166/ https://www.ixbt.com/live/egor-gugaev/zagolovok-novogo-topika-vvedite_2.html По качеству звучания разницы с обычными клаудами почти нет. Зато полегче и поудобнее. Чувствительность выше - можно обойтись без дополнительного усилителя. Ну а ещё они дешевле. Конечно эти ушки не "аудиофильские" ниразу. До всяких многосотбаксовых пионеров/байердинамиксов/etc, или советских тдс-5/7/15/16 не дотягивают. Но они и позиционируются как "игровые", а не как уши для упоротых меломанов. Минусы дешевизны: Скромный комплект поставки. Нет сменных амбушюр и т.д. Несъемный кабель. Несъемный микрофон. Встроенный неотключаемый регулятор громкости - если "захрипит", придётся вскрывать. Выглядят попроще (дело вкуса). Металла в конструкции поменьше. Хотя дужка внутре всё ещё стальная, так что пополам не сломаются.

Аудиоконтроллер на 60 Ом, бггг)) Этот аудиоконтроллер называется усилитель. И в простейшем виде состоит из двух транзисторов (по одному на каждый динамик) с небольшой кучкой резисторов и конденсаторов. Kingston HyperX Cloud, таки да, малость "туговаты" в смысле чувствительности. Как они состыкуются с конкретным асером и сяоми - хрен его знает. Втыкаешь и слушаешь. Если громкости и всяких там басов-шмасов не хватает - покупаешь усилитель. Забиваешь в Гугль "портативный усилитель для наушников", читаешь отзывы пользователей на разные модели, выбираешь, покупаешь. Тащемта, чтобы ощутить весь потанцевал любых наушников, даже самых дешманских, типа каких-нить панасоников RT-HT 161 за пять баксов, желательно иметь внешний усилитель. Ибо хорошие встроенные усилители в ширпотребной аппаратуре встречаются нечасто.

В ХРюше вроде бы есть "журнал событий", емнип? Вот там и смотри, отчего подвисает. Стрёмные события помечаются восклицательным знаком. Перед игрой открывай "диспетчер задач", на той вкладке, где график загрузки ЦП и памяти отображается. После зависания/отвисания сможешь глянуть, не было ли на графиках каких-то аномалий (100% загрузка ЦП/памяти). Нередко причиной подобных зависаний является умирающий HDD. Поэтому обязательно посмотри S.M.A.R.T жесткого диска (с помощью утилиты HDDScan, AIDA64 итп) на наличие сбойных секторов, некорректируемых ошибок чтения/записи и прочих неприятностей. Ну или просто сделай скрин СМАРТа и выложи его сюда.

Наверное процессору не хватает напряжения питания при работе без нагрузки. Раньше у тебя минимальная частота проца была 200*6=1200 МГц, а сейчас 266*6=1600 МГц. Одного вольта (или сколько у тебя там, 0.952V?) для такой частоты маловато будет. К сожалению, в БИОСе минимальный вольтаж отрегулировать никак нельзя. Хотя с помощью утилиты SetFSB и ей подобных вроде бы можно. Там есть раздел, позволяющий настроить частоты и напряжения для различных состояний проца. Как вариант - просто установить в настройках электропитания Windows режим "максимальная производительность". Тогда проц всегда будет работать на 2.4 ГГц и Vcore=1.225 (или сколько ты выставил). Температура в простое при этом увеличится до 45-50 градусов. Ну а максимальная под нагрузкой не изменится никак. Также возможен недостаточный вольтаж питания модулей памяти. Это если комп перезагружается не только в браузерах, но и под нагрузкой, например во время игры. В этом случае, для планок DDR2, помогает увеличение Memory Voltage до 1.95V. Ну и, наконец, дело может быть вовсе не в проце или памяти, а в чем-то другом. Мож видяха барахлит, или блок питания, или электролитические конденсаторы на материнке подсохли.

Раз уж это, почему-то, в разделе "проблемы и решения", то "буду краток"(с) - данная проблема в ТО уже нерешаема. Даже отмена имбовой гаражной нары и добавление правильного матчмейкера уже не поможет, а только приведёт к быстрому схлопыванию онлайна.

Проц немного "по шине" подразогнал до 2.6, или пока хватает и 2.4 ГГц? А видеокарту мож потом сменишь на чего посовременнее, если подходящая подвернётся занедорого. Радеон 5670/6670/7730, гефорс 430/440/630, типа того. С потребляемой мощностью не более 60 Ватт, чтоб старенький блок питания не насиловать. Ну и за температурой под нагрузкой посматривать не забывай. Хотя бы раз в квартал. У тебя ведь что-то там такое с кулером было неладное, вроде.

Она уже пять лет с этой приписочкой. И не просто pay-to-win, а лютый бешеный pay-to-win. Никаким другим играм про танки такая степень pay-to-win не снилась и в страшном сне. В танках-онлайн, в командных режимах, если игрок не нарит, то его можно смело записывать в саботажники, ибо он практически бесполезен. Вот такой тут суровый pay-to-win, да. Альтернативщики говорят, что "гаражные припасы это неотъемлемая часть игры" и всё такое. Так что смирись. Или ковыряйся в скудном списке битв без припасов/мпк. Или не играй в ТО. Такие дела...

Значит "игровое" в этой клавиатуре одно название, а по факту она отличается от обычной офисной лишь внешне. Нормальные игровые могут одновременно обрабатывать десять и более нажатий, вот только цена у таких клавиатур кусачая. Впрочем, бывают и недорогие. Набери в Гугле "клавиатура для танков-онлайн" и почитай. Вместо стрелок для управления лучше использовать клавиши WASD. Большинство игроков именно их и используют, так сказать - неофициальный стандарт. Ну, или сам назначь кнопки вместо стрелок, какие нравятся. Вроде бы в настройках добавили такую возможность.

Да не кипишуйте вы. Матчмейкинг уберут и вы продолжите заниматься привычной хренью - ненапряжным нарконагибом (90% т. н. "битв" в ТО завершаются с сухим счетом, т. е. являются, по сути, избиением младенцев) и ловлей жёлтых ящиков.

Альтернативщики пытаются преодолеть, пока безуспешно, последствия очень давнего и очень тупого решения - добавления в игру покупных "гаражных" припасов, ломающих об колено всякий баланс. Т.е. когда-то давно из всех вариантов монетизации был выбран самый примитивный - продажа "нагиба за деньги". Такой вариант даёт быстрый приток бабла, но рубит перспективу, т. к. безнарному мясу ("травоядным") надоедает быть мясом и оно из проекта уходит. Ну а когда мяса мало, уходят, вместе с деньгами, и ненапряжные нарконагибаторы ("хыщники"), ибо нагибать-то некого.

В целом неплохо, для первого раза. В паре-тройке боёв из десяти даже получилось что-то похожее на равную борьбу. Хотя любители ненапряжного нагиба будут, конечно, такой обновой сильно недовольны, если её прикрутят на постоянку. Слишком широкий разброс по званиям. Сержантов кидает к печенькам и ромбикам, где они могут играть только на подтанцовке, или как мальчики для битья. Видимо это сделано чтобы сократить время ожидания, т. к. онлайн в здешних танках уже давно не торт -> если сузить вилку ранг-лимита, то ждать придётся минут по пять..

За что?

Добавить памяти не глупо, т. к.: 1) дёшево (рублей 200-300 за гиг на местной интернет-барахолке) ; 2) ощутимый эффект. Что такое гиг оперативы для современного ноута? Семёрка скушает 400-500 мегабайт (Виста откусила бы 600 и попросила добавки), 64-128 заберёт встроенная видеокарта, ещё мегабайт 100 всякие фоновые приложения. Для пользовательских же приложений останется 300-400 мегабайт, в лучшем случае. Пару-тройку страниц в браузере открыл и всё, привет тормоза. При этом сам браузер будет запускаться полминуты. Т. е. этот ноут, в таком виде, сейчас и в качестве интернет-машинки использовать проблематично. Чего уж говорить про танки, в 400 мегабайт даже карта "песочница" целиком не поместится. Система будет постоянно лезть на жёсткий диск, используя его как оперативную память, а фпс в эти моменты (т. е., опять же, постоянно) будет проседать до нуля. Тогда уж лучше продать его, после того как основной отремонтируется. Кто-то купит, потратит три сотки на апгрейд и будет нормально пользоваться.

Тут и жидкий вакуум вряд ли поможет. Одно ядро + один гиг + видеотормозитель интел Х3100 = печальбеда, даже ютуб нормально не посмотришь. А сверху, на столь хлипкий базис, ещё и водружена, как надгробие, монументальная чугуниевая Виндовс Виста Хоум Премиум Едишн... Однако лишний гиг памяти определённо добавит ветерану бодроты. Фпс в танках вырастет в разы. Было 0-2, станет 8-10. Да, играть всё равно нельзя, зато прирост колоссальный! По крайней мере, лазить по интернетам станет поприятнее. Да и жёский диск бедолага (как он вообще жив-то ещё?), хоть немного отдохнёт от трудов непосильных.

На твоём ноуте она тоже идёт. Да, с fps 0-2, но идёт же! Возможные меры, в порядке роста сложности и эффективности: 1. В настройках персонализации Windows выбрать высококонтрастную "классическую" тему. 2. Отключить в Винде все прожорливые визуальные эффекты. Для этого надо зайти в Панель управления -> Система -> Дополнительные параметры системы -> Быстродействие/Параметры и поставить там галку "Обеспечить наилучшее быстродействие". 2.5. Отключить, на время игры, все "лишние" приложения: антивирусы, скайпы-шмайпы, браузеры-шмаузеры, автоматическое обновление Винды (навсегда, ибо уже неактуально) и т. п. Играть через скачиваемый клиент, либо через Standalone Flash Player (версии 23 или 26). Снизить (опять же - на время игры) разрешение экрана с 1280х800 до 1024х768, или даже до 800х600. 3. (крайне желательно) Увеличить объём оперативной памяти до 2 Гб. Так-то чипсет Intel 82GM965 поддерживает до 4-х гигабайт. https://ark.intel.com/ru/products/29821/Intel-82GM965-Graphics-and-Memory-Controller Поэтому можно попробовать и двухгиговую планку воткнуть, тогда в сумме будет 3 Гб. Благо цены на б/у-шные модули не кусаются, примерно 400-600 рублей за 2 Гб. 4. Сменить Б-гомерзкую Висту на что-то более православное. Хотя бы на WindowsXP. Либо на Win7/Win10. Предпочтительнее всё же Win7, так как для неё подойдут драйвера устройств от Висты. 5. Сменить центральный процессор на двухъядерный. На какой-нить Pentium Dual-Core T2410, например. Или на любой другой двухъядерник поколения Merom. Но тут сложно. Надо вдумчиво курить форумы (в основном заграничные, на аглицкой мове) на предмет совместимости конкретной модели ноута и конкретного процессора. Впрочем, б/у-шные процессоры для древних ноутбуков стоят ещё дешевле, чем модули памяти. Так что можно просто купить и попробовать.

Наверное какие-то программные заморочки. Некая прога периодически активизируется и кушает ресурсы (процессор, память). Может антивирус что-то там сканирует, или винда обновляется, типа того. Открывай перед "боем" диспетчер задач (ctrl+shift+esc) и, после того как задёргается, смотри графики загрузки ЦПУ и оперативной памяти. Если проблема в железе, то нужно знать конфигурацию железа. Ты ничего не сообщил, а телепаты в отпуске. Бери утилиту CPU-z (http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.79-en.exe) и рассказывай, из чего твой комп состоит. Вот прям по порядку: CPU (модель процессора), Mainboard (модель материнской платы), Memory (объём оперативной памяти), Graphics (модель видеокарты).

Ничто не мешает чутка её подразогнать "по шине". Вместе с процом. Судя по инфе в интернетах, последние материнки EPOXa без плясок с бубном позволяли увеличить частоту системной шины на 10%. https://www.overclockers.ru/lab/21650/Spinoj_k_overklokeram_EPoX_EP-5P945-J_i945P.html Что, конечно, очень скромное "достижение". Но таки лучше, чем ничего. Сейчас у тебя частота 267 МГц. 267 + 10% = 293 МГц. Для ровного счета можно ограничиться 288-ю мегагерцами. Тогда процессор будет работать на частоте 288*9=2600 МГц, а память на частоте 288*1.25=360 МГц (эффективная частота - 720 МГц). Частота шины задаётся в BIOS Setup параметром CPU/CLOCK SPEED. Ну, или с помощью RightMark CPU Clock Utility, раз ты ею уже пользуешься. Если комп будет работать нестабильно, то увеличить напряжение ЦП (в той же RightMark CPU Clock Utility) на один шаг, до 1.225V. И/или увеличить основные тайминги (задержки - CL, tRCD, tRP, tRAS) памяти на единицу, до 6-6-6-15. Текущие тайминги можно посмотреть утилитой CPU-z, на вкладке "память". Если комп будет иногда виснуть в режиме бездействия, то в RightMark CPU Clock Utility повысить минимальное напряжение ЦП до 1.0/1.05V. И не забывай в процессе поглядывать за температурой. Для слабых компов даже такой чахлый разгон "по шине" даёт заметный эффект в играх. Максимальный фпс вырастет незначительно, зато станет меньше "фризов".

Та и пёс ней, всё равно из неё много не выжмешь, т.к. видеопамять 256 Мб и это уже никаким разгоном не исправишь. Потом поменяешь на какой-нить жыфорс 430/440 или радеон 4670/5670, баксов за 15-20. Будет норм. Для такого процессора в самый раз. Желательно менять на новые, если, конечно, таковые имеются в продаже поблизости. А на подпаивание в параллель там может банально не оказаться свободного места. Платы в БП, как правило, односторонние -> выпаиваются и припаиваются конденсаторы элементарно. На ютубе полно видосов про это дело. Если сообщишь модель своего БП, обозначу крестиками, какие кондёры там надо менять. Ну а если новые конденсаторы достать проблематично (не выписывать же такую мелочь из Китая), то не стоит и заморачиваться. Пока работает же, и ладно. Однако в случае замены видеокарты на другую, более лучшую(ц), перепаять электролиты на выходе БП не просто желательно, а крайне желательно. Дык, корован идёт со скоростью самого медленного верблюда. Логично же! Прирост тоже легко объясним. Раньше, ввиду недостаточного объема ОЗУ, самым медленным верблюдом являлся жесткий диск. А любой HDD, даже самый быстрый, в сотни раз (на мелкоблочных операциях - в тысячи раз) уступает оперативной памяти по скорости передачи информации, и в десятки тысяч раз по времени доступа. Раньше серверу надоедало ждать, пока с твоего HDD подкачаются нужные данные. Он обрывал связь и получалась "бесконечная загрузка" -> отсутствие возможности зайти в битву. Сейчас вся нужная инфа умещается в оперативной памяти -> быстрый заход в битву. Если конечно сам сервер не перегружен.

А, ну значит это Palit-овская карточка. Вот такая Так-то, с новья, эти карточки гнались до 500 МГц без проблем. Артефакты в разгоне, возможно, связаны с пульсациями по питанию. Например, "подсохли" электролитические конденсаторы на видеокарте, или рядом с разъемом PCI-E (обычно там ставится один на 470мкФ*16В), или в блоке питания (штук пять-шесть-семь, рядом с вязанкой проводов на выходе). В радиотоварах такие кондёры (самые популярные - Jamicon серии WL) продаются рублей по 10-15 за штуку. https://www.chipdip.ru/product0/9000316566 При желании, можно и перепаять. Хотя бы те, что в блоке питания. На видеокарте менять смысла нет. Прирост от её разгона всё равно невелик, даже если после замены она заработает стабильно на 500 МГц. Для этой карточки с вентилятором можно не заморачиваться, у неё и так радиатор приличный, обойдётся без дополнительного вентиля. Разве что термопасту заменить, по возможности. На задней стенке вентилятор же есть (какой-нить 80х80 мм.)? Ну вот его и хватит.

И неплохо бы заменить батарейку в компе. Всё ж 11 лет для неё приличный срок. Тип элемента - CR2032. Продаётся везде. Ценник 30-100 рублей (в зависимости от производителя и жадности продавца). Замена делается как-то так: Комп отлючить от электросети. Вынуть батарейку. Джампер Clear CMOS переставить в положение 2-3 на 10-15 секунд. Потом вернуть обратно в положение 1-2. Либо дажмпер не трогать, а просто не устанавливать батарейку в течение примерно минуты. Вставить новую батарейку. Включить комп. Зайти в BIOS Setup. Установить дату/время. Остальное можно оставить как есть. Подробности в Гугле, по фразе "замена батарейки на материнской плате".

По возможности. Хотя на этой карточке установлена обычная DDR2/GDDR2 память (примерно такая же, как в компе), так что особо её не разгонишь. 440-460 МГц это её потолок. Разноцветные точки и черточки это т.н. "артефакты изображения". Нормальное явление при переразгоне GPU или видеопамяти. Пропадают при снижении частоты. Разгоняешь видеопамять до появления первых признаков артефактов. Снижаешь частоту на 10-20 МГц, или на сколько потребуется, пока точки-полосочки не исчезнут. Тестируешь в какой-нить игре, в тех же танках, например. Если во время игры артефактов не наблюдается - оставляешь эту частоту. В ином случае - снижаешь ещё на 5-10 МГц. Затем аналогичным образом подбираешь частоту GPU. Ещё бывают похожие артефакты при "отвале чипа", от длительного перегрева. Они при снижении частоты не исчезают. В таком раскладе видеокарту на помойку. Так-то температура 55-65 градусов для любых видеокарт очень даже хорошая. Если, конечно, программы не врут. Но таки желательно приколхозить какой-нить вентилятор. Размером 6х6 или 7х7 см. Снять радиатор, прикрутить к нему шурупами вентиль, поменять термопасту и поставить обратно. Если там вместо термопасты "терможвачка", предварительно счистить её спичкой, или стереть салфеткой, смоченной уайт-спиритом/спиртом/одеколоном. Вариант 2. Взять обычный комповый вентилятор 8х8 см и прилепить его на пластилиновых столбиках к дну корпуса системного блока, напротив видеокарты, на высоте несколько сантиметров от дна. Неэстетично. Зато дёшево, надежно и практично. Напряжение не показывает, потому что там для управления питанием применён простенький контроллер. Он кроме собсно обеспечения заданных производителем параметров питания ничего не умеет. Цифры это идентификатор оборудования. По ним операционная система определяет, шо это за зверь такой. Судя по всему, у тебя 7600 GS "эталонного" (т.е. разработанного фирмой NVidia) дизайна. А красный цвет текстолита какбе намекает, что видеокарта произведена фирмой MSI или Palit. Выглядит она, наверное, как-то так http://www.nix.ru/autocatalog/msi/msi_video/256Mb-PCI-E-DDR2-MSI-MS-V062-041-NX7600GS-T2D256EH-OEM-DualDVI-plus-TV-Out-plus-SLI-GeForce-7600GS_50446.html