Да, Н30 изолируется и кусок фольги сверху.

Но более распространённым является способ с соединением контактов Н30 (BSEL1) и L30(Vss, т.е. "земля").

Ща выложу инструкцию, фотки только на хостинг закину...

Имеется мат. плата ECS G31T-M7 и проц селерон E1400. Материнка с разгоном "из БИОС" не дружит, как и большинство моделей этой конторы, поэтому замутил на оном проце BSEL-mod. Запощу тут краткое описание процесса, с картинками (телефон древний, так что картинки получились не ахти). Мож кому пригодится...

Собсно проц и скудная инфа о нём в БИОС:

Задача:
Замкнуть на проце один из контактов BSEL. Шоб материнка решила, будто бы номинальная частота fsb для данного проца равна 266 МГц. 

Ахтунг! BSEL-mod не работает на большинстве s775 материнок фирмы ASUS, поскольку они выставляют частоту по идентификатору проца, в соответствии с содержащейся в их БИОС таблицей. Впрочем, там этот мод и не нужен. Асусы (и Гигабайты) умеют корректно переключаться на другую базовую частоту автоматически, т.е. достаточно поменять в БИОСе цифирь "200" на "266" и не заморачиваться. Также мод не работает на некоторых мат.платах других контор. К примеру, как выяснилось, мод не пашет на вышеупомянутой ECS G31T-M7 от ЭлитеГруп. Как было 200, так и осталось. Или таки пашет... Надо завтра загрузиться с какого-ть лайвСД и посмотреть попристальнее. Зато на AsRock G31M-VS, на базе того же чипсета G31, всё работает замечательно. 

Инструменты и прочее:

Ура, готово 

Больше боялся, дело оказалось не таким сложным. Получилось не так красиво, как на ваших фотографиях, но по крайней мере работает.

Частота установилась 267.21 МГц, множитель гуляет, т.к. энергосберегайка выключена. Теперь меня смущает температура - когда картинку на хостинг загружал, браузер чуть подвис, температура аж до 87 выросла. Но так же быстро и упала. При открытом браузере держится на уровне 45-55 градусов. Термопасту новую намазывал. Сейчас посмотрю ещё как в танках дела обстоят, и что с температурой будет

В общем-то всё не так плохо, держится в районе 60-80 градусов, даже на больших картах

80 градусов для этих процов очень много.

Мож кулер криво встал? Там пластмассовые защёлки хлипкие, да и вообще конструкция крепления дурацкая, плохо фиксируется иногда.

Я бы рекомендовал таки переставить кулер. Должен быть плотный прижим, без перекосов. Ну и вентилятор проверь, вдруг забыл подключить.

И посмотри напряжение ЦП под нагрузкой, с помощью утилиты CPU-z. Должно быть не выше 1.35В (обычно где-то в районе 1.25-1.3), а то некоторые материнки самостоятельно завышают напряжение.

Рекомендую в BIOS Setup установить напряжение CPU Vcore немного ниже номинала. У тебя Default CPU Vcore = 1.325 V? Убавь малость. Так чтобы New CPU Vcore (Max) стало 1.3 V. Или до 1.275.

Электрическая и тепловая мощность пропорциональна квадрату напряжения питания. Поэтому данный параметр на температуру сильно влияет.

1 час назад, dimon19999999 сказал:

  Скрыть содержимое

 

множитель гуляет, т.к. энергосберегайка выключена.

При выключенной энергосберегайке множитель не меняется. А если он при этом всё же гуляет, то это признак т.н. "троттлинга", т.е. срабатывает встроенная в ЦП защита от перегрева.

CPU-z показывает напряжение ядра 0.952. Не слишком ли мало?

Энергосберегайка включена, ошибся в том сообщении.

Да, всё же с нагревом проблемы. До 87 временами в танках поднимается. Попробую радиатор снять/поставить ещё раз. Крепления там и в самом деле плохие, как до такого можно было додуматься.

А обороты кулера случайно нельзя повысить? Или он и так на максимуме крутится?

Да, VID = 1.325 Вольт

Обороты регулируются в Smart Fan Function

Однако если радиатор с крышкой процессора плохо контачит, толку от повышения оборотов не будет никакого.

36 минут назад, dimon19999999 сказал:

Да, всё же с нагревом проблемы. До 87 временами в танках поднимается. Попробую радиатор снять/поставить ещё раз. Крепления там и в самом деле плохие, как до такого можно было додуматься.

Кулер снимать и устанавливать только при снятой материнской плате, иначе наверняка будет перекос, со всеми вытекающими, в виде перегрева. Да и защёлки так поломать можно запросто. Там пластмассовые усики со временем хрупкими становятся и отламывается на раз.

Если одно из четырёх креплений сломалось, то можно поставить на два. А два пусть болтаются. 

После установки кулера чуток подвигать его туда-сюда, дабы проверить плотность прилегания и выдавить излишки термопасты.

"На глазок" (смотреть сбоку) убедиться в отсутствии перекосов относительно краёв материнской платы. Сама плата при этом может быть чутка выгнутой, но не сильно. 

Если всё норм, то можно прикручивать плату к корпусу.

Ну и, конечно же, всё операции с установкой/извлечением железяк производить строго при отключенном от электросети блоке питания (выключатель сзади БП).

Добрый день.

Можно ли создать отдельную тему про "Выбор клавиатуры для ТО" ?

Думаю, многим пригодится.

Интересует, чтобы одновременно работали 3 клавиши: "пробел"+ "стрелка вперед"+"стрелка влево".

Выбор в магазинах: Эльдорадо http://www.eldorado.ru/cat/2582525/?sort=price&type=asc

Или МВидео. Или какой-то другой.

Желательно цена от 5 до 20$.

58 минут назад, Salavat.Yulaev сказал:

Добрый день.

Можно ли создать отдельную тему про "Выбор клавиатуры для ТО" ?

Думаю, многим пригодится.

 

Интересует, чтобы одновременно работали 3 клавиши: "пробел"+ "стрелка вперед"+"стрелка влево".

 

Выбор в магазинах: Эльдорадо http://www.eldorado.ru/cat/2582525/?sort=price&type=asc

Или МВидео. Или какой-то другой.

 

Желательно цена от 5 до 20$.

 

уже давно сделано Олинкой )  https://help.tankionline.com/topics/2267-problemyi-s-klaviaturami/ а ваще то клавиатура за 5-20  баксов она и есть клавиатура за 5-20 баксов.

2 часа назад, OTOPBY_3A_MAPTY сказал:

уже давно сделано Олинкой )  https://help.tankionline.com/topics/2267-problemyi-s-klaviaturami/ а ваще то клавиатура за 5-20  баксов она и есть клавиатура за 5-20 баксов.

Это хорошая статья. Но я не про теорию. А про выбор в магазине. Сейчас же отличный ассортимент, а вот что выбрать - не ясно.

Хотелось бы, чтобы была отдельная тема в этом разделе форума, отзывы игроков, добавлены ссылки на описания моделей.

За 15-20 баксов, думаю, можно найти.

Если кому-то нужно, то можно и за 30... купить. Пусть напишут также

Здравствуйте у меня неполадки ноутбуки я не могу играть на больших картах мой ноутбук глючит на малых картах играю отлично подскажите почему глючит на больших картах мой ноутбук?пожалуйста

23 часа назад, valera.kotsar сказал:

Здравствуйте у меня неполадки ноутбуки я не могу играть на больших картах мой ноутбук глючит на малых картах играю отлично подскажите почему глючит на больших картах мой ноутбук?пожалуйста

Такое же дело

добрый вечер  я скачиваю клиент скачываетца но не открываетца  пишет так (( Синтаксическая ошибка в имени файла,имени папки или метке тома )) что мне делать

Есть огромное желание выкинуть эти защёлки и присобачить радиатор на 4 болта. 

Перебрал ещё раз его, термопасту заново нанёс, в общем-то выше 75-ти не нагревается теперь. 

Думаю, теперь осталось подождать память

2 часа назад, dimon19999999 сказал:

Есть огромное желание выкинуть эти защёлки и присобачить радиатор на 4 болта. 

Тащемта, когда защелки ломались, а другого кулера в наличии не было, я все защелки снимал и ставил на винты. 

Если крепить на винты, то между лапками кулера и мат. платой необходимо (!) поставить шайбочки толщиной 2.5-3 мм. При отсутствии  подходящих шайб, их можно изготовить из того что под руку подвернётся. Я делал из куска линолеума на вспененной основе (дома после ремонта остались излишки, и как раз толщиной 3 мм). Сначала проковырял сверлом (сойдёт и нагретый гвоздь) четыре дырки, а потом вокруг дырок ножницами вырезал 4 шайбы.

Сами лапки должны быть приблизительно на одном уровне, относительно подошвы радиатора. Иначе перекос. И немного загнуты вверх (в сторону вентилятора). Иначе плохой прижим.

Под головки винтов (с тыльной стороны платы) и гайки тоже подложить шайбы. Под гайки обычные металлические, а под головки винтов пластмассовые (либо металлические, но налепить на них скотч/изоленту).

После сборки и проверки температуры, гайки желательно как-нить слегка законтрить. Например с помощью зубочистки нанести маленькую каплю лака для ногтей.

2 часа назад, dimon19999999 сказал:

Перебрал ещё раз его, термопасту заново нанёс, в общем-то выше 75-ти не нагревается теперь. 

Всё равно очень высокая.

У этих процов критическая температура (Tcase) "по паспорту" 62 градуса. https://ark.intel.com/ru/products/28024/Intel-Core2-Duo-Processor-E4300-2M-Cache-1_80-GHz-800-MHz-FSB

Причин столь высокой темры может быть несколько.

Первые две я уже упоминал - плохой контакт радиатора с процом или сильно завышенное (~1.45-1.5В) напряжение питания ЦП под нагрузкой. Туда же можно отнести и недостаточные обороты вентилятора. У "боксового" интеловского кулера, если он исправен, вертушка раскручивается до ~2500-3000 оборотов в минуту.

Третья причина чисто софтовая. Утилита неправильно интерпретирует показания датчиков. Можно использовать пару-тройку других утилит (HWMonitor, AIDA64 и т.п.) и сравнить показания. Или просто зайти в BIOS Setup и посмотреть там, должно быть в районе 40 градусов.

Четвёртая возможная причина - от старости засохла "заводская" термопаста между крышкой ЦП и кристаллом. А у E4300 под крышкой именно термопаста, а не припой. http://www.electrosad.ru/Processor/IHShroc.htm В этом случае может помочь т.н. "скальпирование"(хотя я не уверен, что E4300 стоит такой возни, ему на барахолках красная цена рублей триста). Берётся лезвие от безопасной бритвы. С заглублением ~5 мм (чтобы не задеть кристалл) надрезается силиконовый герметик по периметру, после чего крышка легко снимается. Засохшая термопаста удаляется (если засохла до твердокаменного состояния, то смывается уайт-спиритом, например), свежая наносится. Крышка приклеивается обратно на силиконовый герметик. Отлично подходит для этих целей автомобильный высокотемпературный герметик. Он дешёвый, в небольшом тюбике и с тонким носиком (удобно наносить). При приклеивании надо оставить небольшой (~1 см) свободный участок, чтобы воздух мог свободно перемещаться туда-сюда.

Вопчем, как-то так

При 75 градусах этот проц долго не протянет. Так что выясняй в чем причина перегрева.

Либо, если все вышеперечисленные варианты на мимо, проволочку отпаивай обратно. Сам по себе BSEL-mod на температуру влияет очень слабо, проверено на практике. Однако с мат. платой от фирмы EPoX - хрен его знает, незадолго до своей кончины эта контора выпускала весьма странные материнки. 

Невозможно зайти в гараж во время игры. Грузиться так долго, что выкидывает из битвы за неактивность.  .

На болты ставить это совсем уж крайний вариант, обратно защёлки потом уже ведь не поставить, но буду иметь ввиду. По поводу замены термопасты под крышкой самого проца, интересный вариант, но боюсь обратно я его уже не соберу, рискованно уж слишком. Вот жаль до разгона не замерял температуру при открытых танках/тяжёлых программах, поди тоже не маленькая была. 

Аида64 показывает обороты кулера процессора - всего 2 000, незначительно плавает. Пыль кулеру не мешает, в биосе обороты тоже на максимум выставлены. Ещё, если смотреть температуру в биосе - то она всегда небольшая, не более 45-ти, как и при открытом рабочем столе без запущенных программ, если смотреть через CoreTemp.

Попробовал скинуть напряжение на процессоре, в общем-то результат хороший, он продолжает запускаться, а температура при игре держится на уровне 60-65. Думаю, на этом можно остановиться? 

7 часов назад, dimon19999999 сказал:

На болты ставить это совсем уж крайний вариант, обратно защёлки потом уже ведь не поставить, но буду иметь ввиду.

Защёлки разборные. Т.е. их можно вынуть из металлических лапок не повреждая.

Поворачиваешь черную фиговину в положение "открыто" (против часовой до упора). Слегка тянешь чёрную часть вверх и слегка же отгибаешь (тонкой плоской отвёрткой, шилом, зубочисткой и т.п.) правый стопор на черной части. При этом чёрная фиговина почти снимается. Окончательно сняться ей обычно мешает маленький зубчик на белой фиговине. Этот зубчик надо подрезать (лезвием или острым ножом) и тогда черная фиговина снимется. Ну а белая фиговина из металлической лапки извлекается элементарно. Собирается обратно всё тоже элементарно.

7 часов назад, dimon19999999 сказал:

По поводу замены термопасты под крышкой самого проца, интересный вариант, но боюсь обратно я его уже не соберу, рискованно уж слишком.

Не так уж сложно. Снял крышку, заменил пасту, прилепил крышку обратно, аккуратно поставил проц в сокет, закрыл сокет рычажком (чтобы крышка плотно прижалась к кристаллу), подождал пока схватится герметик (около часа).

Но вот это действительно крайний вариант. Т.к. самый хлопотный.

7 часов назад, dimon19999999 сказал:

Аида64 показывает обороты кулера процессора - всего 2 000, незначительно плавает. Пыль кулеру не мешает, в биосе обороты тоже на максимум выставлены.

Чот 2000 для "боксового" как-то маловато, по-моему. Хотя мож я и подзабыл уже. Эт надо в интернетах порыцца.

Тут ещё такой момент есть... Если комп магазинной сборки, то жлобы-сборщики вполне могли сэкономить на кулере.

Штатно процу Е4300 полагается вот такой кулер, с высоким радиатором и медным сердечником. http://i.ebayimg.com/images/i/131296748849-0-1/s-l1000.jpg

А магазинные жлобы частенько ставили тонкий огрызок, без всяких медных сердечников. http://static.nix.ru/autocatalog/intel/70530_2254_draft_large.jpg 

7 часов назад, dimon19999999 сказал:

Попробовал скинуть напряжение на процессоре, в общем-то результат хороший, он продолжает запускаться, а температура при игре держится на уровне 60-65. Думаю, на этом можно остановиться? 

А какое у тебя сейчас Vcore?

Из нескольких десятков core2duo первого поколения, которые у меня побывали, на частоте 2.4-2.5 ГГц все могли работать при напряжении питания 1.2V. Половина сохраняли работоспособность при 1.15-1.175V. И пара-тройка особо удачных стабильно работали при 1.1-1.125V.

Так что до 1.2V можешь снижать смело. Если материнка не шибко убитая (электролитические конденсаторы рядом с ЦП не вздуты и уровень пульсаций в норме), то будет работать.

Ну а есличо вдруг перебрал с понижением Vcore и комп никак не стартует - всегда можно сбросить настройки BIOS на "заводские". Для этого на мат. плате специальная перемычка есть. 

Для этого проца таки желательно, шоб было не выше 60-ти градусов. Впрочем, 65 тоже приемлемо, наверное.

7 часов назад, dimon19999999 сказал:

Аида64 показывает обороты кулера процессора - всего 2 000, незначительно плавает.

Память меня подвела. Были "боксовые" кулеры с пониженной скоростью вращения. http://www.thg.ru/cpu/cooler_chart_2008_3/print.html

Видимо одна из таких моделей и установлена.

Радиатор у меня полноценный, с медью в середине. 

Напряжение ядра как было 0.952, так и осталось, не понимаю, откуда там вообще эта цифра. Главное что температура ощутимо упала